1news.az

Фарид Новрузи о незабываемом путешествии в Боливию: озеро Титикака, Дорога смерти и не только - ФОТО

11 Октября, 2018 в 14:40 ~ 31 минута на чтение 9342
Фарид Новрузи о незабываемом путешествии в Боливию: озеро Титикака, Дорога смерти и не только - ФОТО

Часть 1.

Периодически приходится слышать от друзей и близких мол «что ты нашел в горах». 

Моя стихия - Горы

Постараюсь ответить на то, что я нашёл в жизни, где каждый день это испытание на силу воли, где условия далеки от комфорта которому ты привык, где проснувшись, страшно выйти в морозную ночную мглу, чтобы элементарно справить свою нужду. 

Возможно не все поймут меня, но именно в этих условиях я принадлежу самому себе, именно здесь, я мысленно отдыхаю от работы и быта, именно здесь, каждая моя клетка чувствует свою нужду в Создателе.

Было начало ноября, испаряясь в городской суете, я уже не мог больше откладывать очередную поездку, у меня вовсю начался горный синдром. И я начал присматривать вершины в Южной Америке. 

Почему именно здесь? 

Во первых здесь начинается лето, а во вторых мне очень нравится этот континент с его добродушными людьми

В итоге свой выбор я остановил на Боливии. 

Единственн проблема, с ноября по март здесь сезон дождей, - писал один из вебсайтов. Но так как горы у них высокие, а высоко в горах дождей не бывает, если что только снег, то рюкзак можно было собирать. 

Ну что поехали.

Прилёт в 26-ю по размерам страну мира состоялся 29 ноября 2017 года рано утром. Так как в Боливию практически не летят именитые авиалинии мира, кроме Американ Айрлайнс, мне пришлось проделать более 10 часов лёта до Майами, а оттуда уже с Американс ещё 6 часов до Ла Паза. 

Главные ворота Боливии находятся на высоте 4100 метров над уровнем моря в пригороде Эль Альто, и справедливо претендует на звание самого высокого аэропорта мира. 

Ла Паз.

Эль Альто встретил дождливой и прохладной погодой. Южное полушарие готовилось к лету, но именно в это время здесь начинался сезон дождей. Данное погодное явление хоть и звучит как приговор, но на деле оказались 15 минутные ливни в течения дня. 

В аэропорту меня встретил мой гид Хуан, который сопроводил меня в отель. Пригород Эль Альто смело можно считать частью Ла Паза, так как перехода между городами не существует, за исключением перепада высоты, и вот через пол часа спустившись на 3600 метров, мы оказались в центре столицы. 

Предполагаю в Книге рекордов Гиннесса Боливии отведено отдельное место, так как все что самое высокое можно найти в Ла Пазе. Кроме аэропорта здесь расположен самый высокий стадион мира, играя на котором многие южноамериканские команды испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Может поэтому большинство команд приезжают сюда за неделю, дабы организм смог привыкнуть к высоте.

Ла Паз.

Так как человеку прилетевшему с нулевого уровня, мне как и футболистам была необходима длительная акклиматизация. Обсудив с Хуаном, мою 11-ю дневную программу, мы вышли прогуляться по исторической части города.

Ла Паз часто называют фактической столицей, так как в действительности официальной столицей считается город Сукре. Хотя боливийцы так не считают, даже президентский дворец и все остальные органы власти за исключением верховного суда, расположены именно в Ла Пазе.

Ла Паз.

Осмотрев исторические места и заодно встретив демонстрантов, которые протестовали против чего то, сопровождая своё не согласии взрывами динамитов, от которых в конце концов начало звенеть в ушах, я вернулся в отель, чтобы отдохнуть, так как с восходом мы выезжали в Копакабану. 

Забастовка в Ла Пазе.

Пожалуйста не путайте её с знаменитым пляжем в Рио, хотя своим названием пляж Копакабана должен быть благодарен именно боливийским эмигрантам, которые когда то окрестили её так, что означало «потрясающий вид». 

Городишко Копакабана располагалось на берегу самого большого высокогорного судоходного озера мира - Титикака, на котором дислоцируются Военно Морской флот Боливии. Это озеро по праву считается вторым по размерам в Южной Америке и первой по запасам пресной воды в мире. Правами на неё также владеет и Перу, через озеро пролегает граница двух государств. Немного печально, но у Боливии нету выхода к морю, в своё время, после войны с Чили, в которой победили чилийцы, они отрезали Боливию от Тихого океана. 

По дороге на Копакабану.

Путь к озеру был не так уж долог. Оно начинает виднеться уже через час езды от Ла Паза. Доехав к озеру, мы заехали посмотреть на папирусные лодки и побывали в гостях у человека, дядя которого помогал самому Тур Хейрдалу в создании легендарной Кон-Тики. Прикупив сувениров мы продолжили свой путь по красивым серпантинам, и даже совершили паромную переправу и в конце концов доехали до Копакабана. Данный город не был последним пунктом, нам ещё предстояло поплыть на катере до острова Исла де Соль (остров Солнца) и провести там ночь, а с утра совершить 10-ти километровый акклиматизационный трекинг по острову. 

Мини копия Кон Тики

Но все это предстояло, а пока мы заехали в удивительный отель, чтобы пообедать. В дверях отеля нас встретил экстравагантно одетый мужчина лет 50-ти. Его звали Мартин, он был владельцем отеля. Рождённый ФРГ, он оставил родные края и бороздил по свету, пока 23 года назад не бросил свой якорь на берегу озера Титикака и принялся за дело всей своей жизни. 

Отель Мартина.

Отель представлял смелые фантазии Мартина, и состоял из различных домиков, в котором каждый домик являл собой уникальный архитектурный образец с не повторяющимися интерьерами. В отеле присутствовало, много восточных элементов, что было не удивительно так как первая жена Мартина была египтянка и он долгое время жил с ней в Тунисе. Приятных бонусов за время путешествий бывает много и одним из них является знакомство с людьми и их рассказы. С массой впечатлений от этого интересного человека и от его отеля мы отправились покорять солнечный остров. 

Дизайн и интерьеры отеля, фантазии Мартина.

Остров Солнца своё время считался священным островом у Инков и все острова и земли в округе были последним оплотом империи, так как под натиском испанского завоевание им приходилось уходить в глубь континента. После того как армия ненасытного Писсаро добралась и до этих мест, правитель Инков дал распоряжение спрятать все золото в ближайших джунглях. Легенды о спрятанных сокровищах Инков в последствие и создали миф о об Эльдорадо. Сколько искателей приключений, сколько авантюристов со всего мира гонялись за этим золотом, даже недавний фильм «Джунгли» снятый на реальных событиях, повествовал о том как даже обычные туристы становились жертвами этих легенд.

Держим путь на остров.

Вид с острова.

Так как я не искатель золота, а искатель и собиратель потрясающих видов, то для меня это место было своеобразным Эльдорадо. 

В жизни я видел много закатов солнца, и каждый раз думал, что более прекрасного не увижу. И вот он очередной шедевр Всевышнего. Думаю не зря этому острову было дано такое название, оно действительно очень красиво провожало свою тезку. 

Закат на острове Солнца.

Полюбовавшись с этими видами я начал постепенно привыкать к высоте этих мест. К главной проблеме на высоте помимо головных болей и потери аппетита, можно добавить и плохой сон, но хвала Аллаху, ночь на острове прошла великолепно. С утра обойдя весь остров и пройдя через священные сады Инков мы отбыли сново на Копакабану. 

Вид на сады Инков.

Немного проведя экскурсию по городу мы с Хуаном взяли путь к основной цели моего путешествия, а именно к главной красавице Боливийских Кордильер к горе Уйана Потоси. 

Рынок в Копакобане.

Данная гора с высотой 6088 метров, стоит на четвёртом месте в Боливии и является любимицей у многих начинающих альпинистов мира. Главной её особенностью является удобный подъезд к базовому лагерю, и то что на неё можно взбираться целый год. Но прежде чем лазать на неё,  здесь понадобятся навыки ледолазанья и хождения на кошках.

Уайна Потоси 6088м.

Тренировка на леднике.

С последним условием я был уже знаком, но ледолазанием никогда не занимался, из за чего Хуан, отвёл для этого специально весь следующий день. С утра собравшись мы дошли до ближайшего ледника на котором меня начали учить азам этого дела. Признаюсь смотря фильмы, наблюдая со стороны за товарищами, казалось, а что там ерунда, вбил ледоруб, скрутил бур, надел страховку и дальше, но не тут то было. Ледолазание, это трудная слаженная физическая работа всего тела, а также синхронное запоминание всей техники, здесь не может быть ошибки. В результате ночью все тело болело, но как говорят тяжело в учении, легко в бою, так как все эти навыки способны стать причиной твоего безопасного возвращения в родные края, к родным людям, значит можно и потерпеть.

С Хосе.

Уже рано утром выйдем на этот маршрут.

На утро следующего дня, мы начали подготовку к восхождению, так как у Хуана вышли дела в городе его подменил его напарник Хосе. И вот собрав все необходимые вещи под внезапно начавшийся дождь мы начали подниматься к высотному лагерю расположенному на высоте 5250 метров. Тропа после определенного участка круто пошла вверх, дело усложняли скользкие от дождя камни под ногами. Уже ближе к лагерю начал идти снег, через 3 часа подъема мы успешно дошли до нашей хижины. Это был мой третий день в горах, отдыхая и набираясь сил перед финальным восхождением на высоте 5250м я мысленно уже видел себя на вершине, и молился Всевышнему дать мне сил на подъем и на благополучный спуск. Будильник установленный на 1:30 утра дал понять что пора на выход. Ровно в 2:30 в связке с Хосе мы вышли на заснеженную тропу. Ночь восхождения выдалась облачной, но безветренной, поэтому холод не ощущался. Совершив траверс, за полтора часа мы дошли до первого хребта. К подъёму на хребет предшествовала почти 30 метровая стена под названием Пала Чика. И здесь мне пригодилось все то, чему меня учили вчера.

Трещины и ямы.

Подъем на неё хоть и отнял силы, но через час вывел нас уже к юго-восточной части вершины, которую нужно было  обогнуть и дойти до точки подъема, которая ведёт непосредственно уже к самой вершине. Вдалеке на горизонте я заметил тонкую линию рассвета, что для меня означало время утренней молитвы. Благо омовения я взял перед выходом, но при этом забыл взять коврик, поэтому провозгласив Азан я приступил к молитве прямо на снегу. Только начав, я почувствовал как Хосе приближается ко мне, остановившись слева от меня он снял свой рюкзак и бросил его к моим ногам, чтобы мне было удобней совершать земной поклон, так как он заметил что я собираюсь делать его прямо на снег. Еще будучи в лагере ему было интересно, что за действия я совершаю по несколько раз день, и я рассказал ему про Ислам, о том что мусульмане молятся 5 раз в день и что в этой жизни ничего не стоит упущенного намаза. Сказать, что это был особенный намаз это сказать ничего, совершать молитву на высоте более чем 5800 метров, это незабываемо.

После рассвета, на высоте 5900 метров.

Мы продолжили наш путь, через минут двадцать к нам встречу навстречу шли ребята с которыми мы накануне познакомились в лагере, это были два друга из Ирландии и пара из Великобритании, они свернули не дойдя до вершины каких-то 300 метров

Черпая информацию о вершине из интернета, я не раз замечал, что ее характеризовали как доступную. Но скажу вам что ее доступность заканчивалась лишь удобным подъездом к базовому лагерю. Во всем остальном это траверсы по леднику покрытых легким фирном под углом 60 градусов, местами больше, это почти вертикальные ледовые стены, где работаешь ледорубом и страховкой, это бесконечные трещины, через которые то дело и перепрыгиваешь, снежные мостики, которые надо быстро проходить и конечно самый сложный участок это вершинный гребень, может для бывалых это легко, но для любителей это реальное испытание. 

Осталось совсем чуть чуть.

А сейчас перед до мной угрюмые ребята, которые не дошли до своей цели. Неудача моих коллег по цеху конечно расстроила меня, но не сломила. Мы с Хосе продолжили идти и через несколько часов дошли вершинного гребня. Я считаю что это был самый сложный участок с момента восхождения. Гребень идёт узкой тропой вверх, где с одной стороны бездна, с другой сотни метров крутого склона по которому мы поднимались. Перед подъёмом на гребень нужно было преодолеть ещё одну ледяную стену. 

Так как мы последними вышли на гору то соответсвенно и последними дошли до вершины, предыдущие группы уже спускались, и все желали мне благополучного восхождения и спуска. Проводив последнего мы начали подъем. Гребень во всей красе открылся уже после того как мы преодолели стену. 

Самый сложный участок - предвершинный гребень

-Не смотри по сторонам, либо под ноги, либо на Хосе, следим за шагами, за веревкой, чтобы та не запуталась в железных кошках-, все эти команды я мысленно давал себе дабы не совершить роковую ошибку и не улететь свободном падением возможно на целый километр. 

Шаг за шагом мы в итоге дошли до вершины. Это был мой первый шеститысячник. Мне казалось, что Килиманджаро так и останется самой высокой вершиной в моей жизни, но вот они 6088 метров на уровнем моря. Не могу наглядеться на красоту, что открылась перед до мной. Всегда говорил и буду говорить, ни где и никогда не увидишь ничего прекраснее, чем мир с вершины. Подняв наш флаг, который впервые оказался на одной из самой красивой вершины Боливии, мы осторожно начали наш спуск. 

На вершине с Хосе.

Путь до лагеря мы прошли чуть меньше 3-Х часов, единственным не приятным ощущением было то что весь маршрут мы были в молоке, то есть в облаках когда в округе все белое и ты видишь лишь небольшой отрезок тропы из за чего происходит дезориентация, благо мой гид хорошо знал эти места. Добравшись до высотного лагеря мы немного отдохнули, и далее через 2,5 часа добрались до своей машины. Сейчас уже можно было радоваться по настоящему, вершина за мной, и она в моей копилке, дай Аллах чтобы она не была последней. Переодевшись переобувшись сев в машину мы поехали в отель где меня ждал горячий душ, вкусная еда и конечно же телефонная связь. До приезда в лагерь меня не предупредили, что там связи не будет, и соответственно я не сообщил родным чтобы не беспокоились, и последний раз выходил на связь с ними лишь после выезда с озера Титикака. Я не хотел даже представлять что творилось у нас, особенно с мамой, но выхода не было, связь просто отсутствовала. Помню как увидев первую полоску, я набрал родных и те не знали радоваться или ругать меня, но скорее всего радости было больше. Главное, что жив здоров. На этом я закончил знакомство с горами Боливии, а впереди был день заслуженного отдыха. 

Спуск с вершины.

Утром за мной приехал Хуан, он предложил мне прокататься на канатной дороге, которые проходят по всему Ла Пасу. Канатная дорога в столице заменяет метро, их здесь три линии и возможно делать пересадки со одной линии на другую. Очень интересный выход из ситуации, когда горный рельеф не даёт возможность строить туннели метро,  то можно строить канатки. 

Канатки Ла Паза.

Но канаткой меня не удивить и тем более, что после долго времени нахождения на высоте, моему организму захотелось подышать настоящим кислородом и вместо прогулки по Ла Пазу, я выбрал поездку к Дороге Смерти (The Death Road) Это очень известное и популярное место в Боливии и находится недалеко от столицы, и главная фишка состоит в том что что высшая точка начинается с уровня 4700 метров, а нижняя проходя через облачные леса, заканчивается где то на 1200м. Эта смертельная артерия  когда то была единственной соединяющей верхнюю горную Ла Паз с более низменной и лесной Юнгос. По этой дороге в столицу доставлялись фрукты и продовольствие на тяжелых грузовиках. Но узость дороги, обвал камней, отсутствие защитных преград,  сделало эту дорогу кладбищем для многих водителей и их пассажиров. После того как правительство построило новую более короткую и безопасную дорогу, эту дорогу смерти облюбовали велосипедисты и туристы. 

Приехать в Боливию и не увидеть эту дорогу было бы непростительной ошибкой, и естественно я не мог ее допустить. Единственное что из-за позднего решения мне удалось совершить спуск по ней на автомобиле. Выехав на неё вскоре я увидел и любителей адреналина несущихся на двух колёсах. 

По пути к «Дороге Смерти»

Отмечу что после водителей грузовиков упокоившихся здесь на веки, второе место принадлежит велосипедистам. Так как здесь все ещё нет никаких буферных тампонов, то прозевавший поворот вылетает в глубокое ущелье, и судя по мини надгробиям улетевших в пропасть, здесь было не мало. Но любом случае и на машине можно получить свою порцию адреналина. Вооружившись телефоном я начал знакомство с местностью, стараясь не упустить ничего из объектива. 

«Дорога смерти»

Часть 2

В своих путешествиях, по возможности я стараюсь достигнуть 3-х целей: 

1. подняться на вершину, либо совершить треккинг в горах. 

2. получить порцию адреналина, проехав где-то или сделать что-то сумашедшее 

3. посетить одно из знаковых мест, будь то оно природное, либо построенное человечеством.

И так, в своём путешествии по Боливии с первым и вторым пунктом было покончено, оставался третий. 

Но давайте по порядку.

Самолетом из Ла Паза за 45 мин мы долетели до городка Уюни. Прикольным было, то что мы летели на маленьком самолёте, набор высоты у которого был видимо не более 6 тысяч метров. И так получилось, что мы все время летели близко к земле, так как эта часть Боливии находится на уровне 4-х тысяч.

Городок Уюни.

В аэропорту нас встретил водитель Эстебан. По дороге сделав закупки, мы поехали осмотреть кладбище паровозов. Оказалось, что 130 лет назад один из президентов тех лет, захотел связать Боливию и Чили с железной веткой. Работа была в полном разгаре, установили рельсы, закупили паровозы, но тут, кто-то вспомнил про Тихоокенскую войну, и предположил, что мол это дорога стратегически будет полезней Чили, чем Боливии. Согласившись с этим мнением, всю проделанную работу оставили на пол пути. И вот с того времени «воз и ныне там». Сегодня этакий музей под открытым небом, осмотрев который мы наконец-то направились к 3-му пункту моего путешествия.

Кладбище паровозов.

Знакомьтесь Салар Де Уюни самое огроменное солёное озеро в мире, по размерам сравнится с Ливаном и ещё несколькими странами мира. Озеро Салар де Уюни и ее окрестности являются самой  засушливой местностью на нашей Земле. Само озеро интересно не только размером и островами раскинутыми на нем, а ещё тем что, от подземных вод, либо от случайных туч, на некоторой её части образуется не большой слой воды в пару сантиметров, что в свою очередь образует невероятный зеркальный эффект. Данный эффект и стал моей главной целью, главное чтобы была вода.

Заезжая на озеро Уюни.

Выехав на озеро, сразу не поймешь едешь ли ты по соленой поверхности или по какой то грязи, но через час пейзаж кардинально меняется и вокруг становится всё белым бело, словно в этом безжизненном месте недавно пошёл снег. Прямо в центре озера находится остров Инкахуаси к которому мы ехали целых полтора часа. Доехав до него, мы прогулялись по нему, ознакомившись здесь с кактусами причудливых форм, мы поднялись на ее самую высшую точку. Отсюда открывалась потрясающая панорама на эту белоснежную красоту. 

Белоснежное озеро Уюни, вид острова.

Практически бегая по острову за красивыми кадрами, я незаметно для себя истратил всю свою энергию, видимо сказалась высота. С мыслями о еде я спустился к машине и здесь меня ждал сюрприз. Оказалось, что не я один истратил ресурсы своей жизнедеятельности, Эстебан с Хуаном накрыли стол и ждали меня. Это входило в сервис тура, и он оказалось весьма кстати. Думаю это был один из тех моментов которое запомнится на всю жизнь(см. фото). 

Ланч запомнившийся на всю жизнь.

Подкрепившись мы поехали дальше. 

В  Боливии вроде был сезон дождей, но эту зону тучи явно обходили стороной, что соотвественно усложнило поиск участков покрытых водой. Но после долгих разъездов, мы наконец-то её нашли. Поверьте по жизни я видел не мало природных чудес, и каждый раз от всего увиденного внутри проходило непередаваемое ощущение того, что ты словно попал в иное измерение и все это не наяву и это место не стало исключением. Представьте себе, что небо и земля словно воссоединились воедино что вы ходите не по воде а по небу, что это не соленое озеро а огромных размеров зеркало. 

Зеркальный эффект озера Уюни.

Вдоволь насладившись эффектом за которым я охотился, мы заехали на ночь в очень интересный эко отель. 

Впервые с ЭКО отелями я познакомился путешествуя по Намбиии, думаю по названию понятно что они из себя представляет, в этих отелях все работает от альтернативной энергии. Солнечные батареи и ветряные мельницы поддерживают всю жизнедеятельность. В Боливии есть целая сеть таких отелей, единственный минус это то, что вечером все перестаёт работать и соотвественно, в комнатах становится холодно, горячая вода охлаждается, и наступает кромешная тьма. Но несмотря на это мне было приятно видеть как боливийцы относятся к своей природе. 

Проснувшись мне было сложно вылезти из под толстейшего одеяла, в комнате было ниже нуля. Позавтракав мы с Хуаном покинули отель и соотвественно само озеро Уюни отправившись в направлении пустыни Силоли, где мне предстояло провести еще два дня.

Покидая Уюни. 

Переехав вновь через всё соленое озеро, мы выехали к пустыне Силоли. Первой нашей остановкой был некрополис Инков. Место конечно же жуткое, лучше бы я не заглядывал в гроты, в которых они же похоронены, короче как жили,так и хоронили, с вещами и даже драгоценностями. Последнее естественно не дошло до наших дней, но всякая бытовая утварь и сами скелеты были на месте, хотел было сфоткать, но чёто не захотелось беспокоить умерших,  и мы поехали в дальше глубь пустыни. 

Некрополис.

Эта часть Боливии находится в непосредственной близости с Чили и поэтому многие путешественники комбинируют свои поездки в эти края. Граница настолько близка, что местами выйдя из машины, пешком через некоторое время, возможно очутиться в другой стране, и при этом никаких военных или погранзастав я не увидел. 

Пустыня очень своеобразная, я был в этих местах года два назад и как раз с Чилийской стороны, там эта местность называется Атакама. 150 лет назад все эти территории вплоть до Тихого океана, принадлежали Боливии, но после 2-ой Тихоокеанской войны, о чем я уже писал выше, чилийцы с помощью англичан аннексировали у боливийцев все эти земли. Естественно позже «чисто случайно» выяснилось, что территории богаты различными минералами, к чему чилийцы могли только порадоваться. Разве что климат здесь отличается от Чилийского, если со стороны Чили, пустыня открыта всем ветрам, идущих с океана, то боливийская Атакама прикрыта от них горами. А горы, разделяющие две страны в большинстве своём являются вулканами, часть из которых активны, а часть давно потухшие. Поэтому здесь повсюду можно увидеть следы древних извержений виде окаменевших лав, из которых время в соавторстве с ветром изваяли удивительные скульптуры. Ознакомившись с каменными шедеврами этих мест, мы двинулись дальше. 

Окаменелые лавы.

Наш путь пролегал через несколько лагун, это такие полусоленые озера, часть которых покрыта солью, а часть подпитывается подземными горячими источниками. И вот на оживленных частях, на всех без исключения озерах нашли себе пристанище все три вида Фламинго, которые отметили эти места для себя ареалом обитания. Так много их было, что я даже начал разбираться в них, чилийский, андские и фламинго какого то Джеймса, и все такие красивые, грациозные, без спешки поглощающие  планктонов в этих озёрах. 

Лагуны Силоли.

За весь день мы посетили все пять лагун и к заходу солнца доехали до очередного ЭКО отеля из той же сети, что было на озере Уюни. Представьте он находился в 5 часах езды от более менее нормальной грунтовой дороги и 8-ми от последнего асфальта. Ну что сказать, молодцы же боливийцы, построить отель в такой дали со всеми условиями на высоте 4700 м. Но это ещё не все, содержать при нем ресторан, где на  ужин подают такую еду, какую не во всех ресторанах попробуешь, а про такую «мелочь» как услугу WiFi, я вообще молчу, одним словом «занавес» По плану нужно было рано ложиться, чтобы рано встать, так как все интересное, впрочем как всегда я оставил на десерт. 

В ЭКО отеле.

Первой остановкой нового дня, было окаменелое дерево. В интернете мне часто попадалась на глаза эта каменное изваяние, не созданная человеком, и всегда думал как же она держится. Поверьте, нет ничего приятного воочию видеть, то что все видят на картинках, и действительно было поразительно, как такая глыба держится столько времени. Обследовав все в округе и сфотографировавшись на память с деревом, мы продолжили наш путь. 

Каменное дерево, визитная карта этих мест.

Не знаю, либо от того, что рано проснулся, либо переезд по бездорожью по бескрайним песчаным ландшафтам, но меня переодически клонило ко сну, и лишь остановка у Лагуны Колорадо и увиденное вернуло меня в нормальное состояние. 

Колорадо означает красная, и действительно это было самая необычная лагуна, которую я когда либо видел. Я по жизни очень люблю яркие цвета, не зря бренд Бенеттон, был и есть одним из любимых, но словами и фотографиями не передать, красоту этой Лагуны. Кстати озеро было номинантом в конкурсе 7 новых чудес света. Потрясающую панораму дополняло огромное количество птиц Фламинго, здесь обитает самая большая их колония.  Вооружившись фотоаппаратом и телефоном,  я двинулся прямо к краю озера. Это было приятной вспышкой в гамме монотонных цветов характерных для пустынного ландшафта, которое вдохновило на продолжение моего путешествия.

Озеро Колорадо.

И вот обогнув горы мы выехали к очередной достопримечательности, я не мог понять, где уже нахожусь. Знаете когда за короткое время видишь слишком много интересного и тем более в такой географии, мозг начинает отказывать принимать реальности в том виде в которой она есть. Я даже в шутку спросил, случайно космические Голивудские фильмы не здесь ли снимают, на что мне утвердительно кивнули головой и добавили добро пожаловать в долину гейзеров и грязевых вулканов.

Вроде я не на Луне, и не на Марсе, это было нечто. Мозг врывался, и я только успевал фотографировать и заодно стараясь не провалится в кратеры где бурлила грязь и всякая смесь. А Гейзеры так и били из под земли придавая всему ландшафту не земное происхождение.

Гейзеры Силоли.

Приходя в себя от увиденного и заодно отхаркивая всю поглощенную серу из себя мы доехали до пустыни названную в честь Сальвадора Дали. 

Вы знаете уже не осталось слов, как описать, что видели мои глаза, и даже фотоаппарат не в состоянии это сделать. Я знаком с творчеством этого гениального художника прошлого столетия, но что бы видеть воочию нечто прекраснее чем его картины было ошеломляющем, одним словом нет более искусного художника чем наш Создатель. Хвала Аллаху Господу миров, который создал всю эту красоту. 

Пустыня Сальвадора Дали.

На обратном пути мы заехали к горячим источникам чтобы отдохнуть и перекусить, так как нас ждал 8-ми часовой переезд обратно в аэропорт.

Вот так дорогие друзья и завершилась моя эпопея по Боливии, за что я благодарю российскую компанию 7 вершин и в особенности Ольгу Румянцову в организации этого тура, а также моего гида Хуана, который был всегда рядом и помогал мне во всем. 

Мой гид Хуан.

P.S. Возвращаясь из Боливии в самолёте рядом со мной сидела 70 летняя американка, которую завезли на инвалидом кресле, она еле еле упираясь на костыли села на своё место, как я был удивлён, когда узнал,что она тоже путешествовала по Боливии, и на мой вопрос не сложно ли ей было, она ответила: 

- Фарид, жизнь это и есть путешествия если я остановлюсь то я умру. 

Последние 40 лет эта женщина провела путешествуя по миру, и дала мне очень много ценных советов и маршрутов, пожелав, чтобы я не переставал этого делать. 

Дай Аллах мне сил и возможностей продолжать свои путешествия.

Всего доброго.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net